莊臣一愣，被老闆神神秘秘帶到裡面，從保險櫃小心翼翼捧出一片金黃，腦中閃過一個念頭，吃驚道：“黃脣魚鰾！”
“嘿嘿，三斤六兩，鎮店之寶！”老闆得意道：“十年前重金買下一條八十四斤重黃脣魚，厲害吧？”
莊臣接過，仔細打量，第一次見這種傳說中的頂級食材。當地人也叫黃鰵，身價上百萬，魚膠能救命，魚鰓魚鱗被傳能治療不孕不育。
渾身都是寶，魚肉最少三千每斤，魚鰾最值錢，一斤市面叫價150萬，有價無市的寶貝。
尤其對產後血崩，據說有藥到病除的神奇效果，魚膠從身上取下來，曬乾保存。古代大戶人家作爲傳家寶，關鍵時候可以救人一命。
“2009年4月，福鼎市兩個漁民出海時，撿獲一條奄奄一息的64斤重黃脣魚，一名溫州老闆以98萬元買下，轉手以125萬賣給一個廣州老闆。”
“2010年2月，南海捕獲一條140多斤黃脣魚，在湛江被三名溫州老闆以345萬的價格買走。”
“2011年平潭漁民網獲一條體長1.93米、重150斤的黃脣魚，以300萬賣出……”
老闆越說越興奮道：“我們這裡叫黃金魚，什麼狗屁黃金，一克魚鰾頂幾十克純金！”
莊臣點點頭，的確是寶貝，隨口問道：“多少錢肯賣？”
老闆趕緊把魚鰾拿回來，重新鎖進保險櫃，嚴肅道：“咱們有緣分才讓你看看，多少錢也不賣，留着當傳家寶！”
莊臣搖搖頭，無所謂，可以理解。天材地寶有緣者居之，換成自己打死也不賣。
上二樓，大廚準備好食材，滿滿一大桌。自己吃無聊，讓老闆也坐下邊吃邊聊，算是交個朋友。承諾以後需要什麼海鮮，打個電話，送貨上門。
廣東人把食材之鮮看得比天大，才催生出從1994年以來沒有停過一秒鐘的黃沙市場。從清代十三行黃金時代的飲宴，陳塘風月裡的打茶圍與執寨廳，小說裡的陶陶居相親……
還有本地兩大美食世家：一是堅守廣東、締造太史菜、開創幾十年繁華食事的江家，代表人物是羊城首席美食家江孔殷太史公。
一個是創自廣東然後北上，成爲頂級官府菜，名滿京師的譚家菜，代表人物是譚宗浚父子。
陸文夫的《美食家》說：三代富貴方知飲食，此話不假。
凡是那些手裡捏着大把銀子在酒樓裡可勁造的主兒，就算天天鮑魚夜夜燕窩，也沒有一個是真正美食家。
縱觀袁枚、李漁、張岱，歷史稱得上美食家的人，首先必須有文化底蘊，更重要的是都遇見一個稱心如意的好廚子。
新加坡富商何振亞，東南亞一帶著名美食作家，他家的廚師樑妹，平時連做煎蛋都要苛求自己，不漂亮的、不生的、過生或過熟的一律淘汰。
何家請客，廚師清晨即起，做一客叉燒，要用二個小時，只選肋排上最佳的一塊，完全不計時間和成本，這樣的叉燒勝過任何一家星級酒樓。
袁枚的廚師王小余，將作廚視爲行醫，以一心診大顯身手百物之宜，順應每一塊物料的品性來烹飪，不矯不縱，簡直就是哲學家。
袁子才每每講到朋友家的美味，小余往往親自前觀摩，執弟子禮。這樣一來，融會貫通，集百家之長，更好的爲主人服務。
太史江孔殷，末代進士，又做過英美菸草的代理，富甲一方，自己開農場，種植水果，養殖奶牛，培育鮮花。荔枝當季，江家往往是清晨就出現在園子裡，摘帶露珠的荔枝吃，因爲太陽一出就變酸了。
連蛇羹中需用的白菊花都派兩個園丁專門打理，種的是自栽品種鶴舞雲霄，國內獨一份。
與江太史同鄉的譚宗浚翰林，在京官中以美食聞名。譚家父子食不厭精，吃熊掌必吃左前掌，據說這只是狗熊經常舔的，格外肥美。
吃魚翅必選呂宋黃，吃鮑魚則非紫鮑不可。一個世紀前，京城曾盛行：曲界無腔不學譚鑫培，食界無口不誇譚家菜，連老百姓都知道譚家幾個廣東姨太太燒得一手好菜。
尤其是翰林之子譚瑑青的三姨太荔鳳這一代，將京城名廚的絕招學完，加上本幫的廣州菜，譚家菜公認爲京城私家菜第一，甚至超過總統段其瑞的家菜。
張大千在金陵的時候，思念譚家的魚翅，經常派人到譚家買剛出鍋的黃燜魚翅，立即空運回來，上桌享用。
汪精衛到京城，在商震公館宴請名流，想請譚家出個外會，就是走穴，譚瑑青一口回絕。後來只能妥協，請譚家做一道黃燜魚翅，一道蠔油紫鮑，秘書驅車特快專遞。
傳說當年譚瑑青回絕的原話是：出了譚家門，做不了譚家菜。
私房菜如果出了門，還能叫家菜嗎？
荔鳳一個小女子，實際連大翻勺都不會，甚至沒學過爆炒，因爲譚家菜多是需要火候的高檔菜。一般廚子熟知的各種使食物好看好吃的小竅門，比如發燕窩加鹼、整牛肉加硼沙，人家一概不知。
只知道老老實實做菜，下料要狠，火候要足，程序要準確。只有在自家廚房裡，這樣做起來才得心應手。
上個世紀20年代，譚家逐漸沒落。譚篆青仍是無可救藥癡迷美食，不惜把闢才衚衕的巨宅賣掉，改租廣東會館的房子。
頂着官宦人家的名頭，日常開銷抓襟見肘，要維持美食，得另闢蹊徑。窘境中突發奇想：何不吃養吃？
收費辦宴，賣譚家菜，可能是一條盈利捷徑。
開始悄悄地承辦宴席，既要賺錢又要體面，絕不掛牌營業，只在家裡辦宴，所以名爲家廚別宴。
先從熟客做起，開始有點躲躲閃閃，抹不開臉面。後來名聲傳開，生客推不掉，只能熟客打八折。
最貴燕翅席來說，外面高級酒樓比如春華樓東興樓也只是十六塊大洋一席，譚家則開出一百塊大洋的天價，唯有熟客能獲八折，足足八十塊大洋。
當時京城公卿奢食風起，受賄議員更是花天酒地，譚家菜因緣際會，一下子名滿京華，越貴就越神秘，很快風靡上流社會，被重金權貴追棒。
最初訂席要提前三天，後來一週，再後來一個月，甚至三個月。
太史菜也差不多，當年在廣州風頭無兩，各大酒樓唯太史馬首是瞻。江家每出新菜，各大酒家立即盜版，冠以太史之名招徠食客。
但凡冠以太史二字的新菜，一經推出，大受歡迎，風靡一時。無論軍政要員、中外使節、殷商巨賈、各路草莽英雄，無不以一登太史第宴席爲榮。
美國美食家華特說：如果殺一隻雞，而沒有能力將之烹好，那隻雞是冤死的。
王小余說：好廚子做的芹菜，絕對勝過壞廚子做的熊掌，其中差別就在於有沒有用心。
就連當年星爺在食神中飛在半空做鮮花拔絲，也是說要用自己的心來做。
這些道理莊臣都懂，只不過世界這麼大，自己還年輕。等老了，走不動了，養幾個好廚子，在家躺着也能享受美食。
這纔是生活！