朝鮮，對這個國家的傳言成千上萬，或許沒有一個是真的，直到自己來到也許是世界上最魔幻的國家。
據說幾年前的朝鮮，遊客的一舉一動都被收到監視，只准在特定的區域內活動，拍攝特定的景象。如今稍微放鬆了一些，但出行依舊需要時刻在導遊的視線之內，不能去行程之外的點，不能試圖與當地人交流，擅自脫團活動更是大忌。
拍照依舊無法隨心所欲，尤其是在新義州板門店等邊境區域。所有的電子產品需要登記。如果被發現疑似拍攝人像的舉動，便會強硬要求你交出手機打開相冊查看所有照片視頻，所謂不妥的內容會直接刪除。
也會熟練地打開微信劃對話框，並檢查收藏欄有無電影或不良信息，連全面屏的操作手勢都駕輕就熟，也不知道是從哪裡學的……
沒有飛機，從丹東穿過鴨綠江便是朝鮮。在這之後手機就完全與外界斷了聯繫。其他國家好歹有當地通信的漫遊標誌，而這裡屏幕上該有信號與網絡圖標的地方都是一片虛無。
傳說中的綠皮車，到平壤要再開五個多小時，距離其實不太遠，奈何速度實在捉急。青黃不接的三月底，窗外幾個小時都是農田與溝壑，除一些粉刷成灰暗的黃的綠的筒子樓，就是成片瓦房，貧瘠而缺乏美感。午睡一場起來風景也沒有太大變化。天空並不藍，最直觀的感受，就是一種說不出的壓抑。
車窗外人們在河裡挖沙再用背的扛的走。火車頂三兩坐着押車員，而車皮車頭都是幾十年前退休的華夏製造，破敗不堪。路邊的警戒線由鵝卵石鋪就，所以人們可以輕易地走到鐵軌旁邊來。
有人在水溝洗衣服。路面灑的是灰而非水泥瀝青，小孩子在上面玩滾鐵環，反正也沒有什麼車跑。二八大槓似的自行車倒是幾乎人人都在騎，而偶爾看到的摩托車可以說是土豪級別了。
剛抵達平壤火車站，一下車便看見遠處來接衆人的導遊。一個經驗豐富的大導，一個初出茅廬的小導，負責在朝鮮期間的一切大小事宜，除吃飯睡覺，其他時間幾乎形影不離。
可以說這裡是莊臣去過的這麼多國家裡匯率最複雜的，在國際外匯市場中，人民幣對朝鮮圓是1:140左右，但是在朝鮮國內承認的匯率是1:14左右，所以對每個外國人來說，你是以十倍的價格購買朝鮮商品和服務。
華夏遊客只能在指定的商店購物，並且只能使用人民幣，所以你就明白了，根本買不到特別廉價實惠的特產，最多也就是平價。
人口統計數量約爲2500萬左右，但是導遊卻會告訴你，全國有7000多萬人口，因爲朝鮮人民從來沒有承認韓國是一個獨立的國家，朝韓只是暫時分裂，統計人口和國土面積的時候自然是以整個朝鮮半島來算的。
甚至還會有人信誓旦旦說8000萬人口，原來這位把包括華夏在內的海外的朝鮮族同胞一起算進去。
行吧，這方面來看朝鮮和韓國一樣，都是地圖衛國的高手，精神上的巨人，正所謂不是一家人，不進一家門。
只有百分之一的朝鮮百姓信佛教，百分之九十九的人信仰是主體思想。簡單來講就是，人是自己命運的主人，也是開拓自己命運的力量。
不使用公元紀年，而是使用主體紀年，以***誕生的1912年爲主體元年，今年是主體105年。拋開唯心唯物的爭論，客觀來講，這個思想還是蠻勵志的，和我們時下年輕人愛看的勵志類心靈雞湯文章，講的是同一個道理。
所以在任何地方看到朝鮮人民都會發現他們精神抖擻、容光煥發，氣場不一般得大，對比朝鮮男女足在世界盃上與帝國主義列強死磕到底得表現，有時不得不自慚形穢。
除了平壤零散的紅又專景點之外，一日去高麗古都開城和韓朝邊境板門店，一百多公里要走三個小時，開着朝鮮的補丁路五臟六腑都要給顛出來，腦袋在窗玻璃上撞得砰砰響。
沿途要經過四個崗哨，半睡半醒間看到導遊下車將一片粉色的紙交給衛兵，猜測是通行證似的東西，在這裡隨意跨城移動大概是不被允許的。不過全國大多數東西靠分配，民衆沒有什麼存款，導遊一個月的工資是人民幣四百元，就算想旅遊也沒有餘錢，出國玩更是宛如天方夜譚。
更喜歡看朝鮮的街景，看當地人都在幹什麼，過着怎樣的生活。隔着車窗拍出的照片透着一種古老線裝小人書封面的感覺。拘謹的領袖崇拜，千篇一律的巨大建築，充滿隱喻的雕塑，街頭的標語和宣傳資料，集體的莫名強大力量，還有人們的保守穿着和冷漠面孔。
夜間的平壤燈火通明，街道寬闊整潔，林立的摩登高樓，良好的城市規劃，和國內任何一個準一線城市比都毫不遜色。街邊能看見咖啡廳、服裝店和貌如電影院的建築，怎麼也想象不到會是在朝鮮，更難以與火車沿途的農村聯想到一起去。
聽說能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚門的世界，不知道與我們擦身而過的是普通市民，還是被創造出來的城市形象的一部分。
平壤最高級的飯店柳京館看錶演，遇到當地人的婚宴。所有賓客們正裝整潔，氣質卓越，一看就是人上之人。一樣的大魚大肉鶯歌燕舞。除了彆着金氏像章，完全有別於街頭蠟黃面孔的民衆，一副富足的中產知識分子派頭。
說起飲食，吃住真心不能說差。外籍遊客簡直享受超國民待遇，雖然和國內琳琅滿目的珍饈美食不能比，但還是感受得到最好的都被拿出來招待國際友人。
一瓶飲料詭異地標着3000朝元——很顯然這並不是一個正常的價格，也不知是賣給誰。夜遊路過不小的國營商店和小吃攤，無一隻都接待本國人，禁止拍照。不過後來在酒店的商店如願買到當地冰淇淋，齁甜的煉乳味，談不上品質，嘗過就好。
所謂的最高級的羊角島飯店，放到國內現在也就是好的招待所水平，可以想象90年代初建時有多麼氣派豪華。
一天下來相信這個國家是在真實地發展着，但同時也在強硬地去掩飾不好的一面。平壤街頭兜風一圈，遊客看不到任何破敗混亂的景象，滿眼都是繁華富饒，平心而論確實可稱作一座現代都市。
每個酒店的走廊宣傳欄內都掛着同一撥光鮮亮麗的照片：百貨商店，牧場與現代化流水線，馬息嶺滑雪場，公園輪滑少年，夏令營等市民生活……
說是在任何一個發達國家也沒有什麼違和感！